La storia di Luisa Spagnoli

Articolo da Enciclopedia delle donne

Dei primi anni di Luisa Sargentini si conoscono solo gli atti di battesimo e di matrimonio. Figlia del popolo minuto, padre pescivendolo, Pasquale (n. a Civitanova Marche nel 1834), madre casalinga, Maria Loconte (n. ad Ariano Irpino nel 1848), ebbero cinque figli: Armando, morto a tre anni, Secondo e un altro Armando, detto Nello (scarsa fantasia nella scelta dei nomi), una bimba vissuta solo poche ore e infine Luisa.

Luisa nacque in via della Berta 13, rione di Porta Sole, parrocchia di San Fiorenzo. Oggi la via si chiama dei Cartolari ed è adiacente a via Alessi, dove anni dopo sarebbe sorta la drogheria di Luisa e del marito.

Pasquale morì all’improvviso quando Luisa aveva pochi mesi, la famiglia rimase priva denaro e Maria dovette avviare al lavoro i figli più grandicelli. Nel 1884 la vedova ebbe un’altra figlia, Gemma, che ebbe il cognome della madre, essendo sconosciuta l’identità del padre.

Poi più nessuna notizia sui Sargentini; ritroviamo Luisa nel 1897 ventenne, promessa a un suonatore di bombardino di Assisi, Annibale Spagnoli. Si sposarono a Perugia il 27 febbraio 1899 e subito partirono per Mantova, dove Annibale (classe 1872) era in servizio di leva. Nel settembre del 1900 nacque Mario e all’inizio del 1901 Luisa era di nuovo incinta. Lasciato Annibale a terminare la leva, Luisa in estate tornò a Perugia, scelta coraggiosa nel suo stato. Il 19 settembre 1901 nacque Armando, che Annibale conobbe solo al rientro, all’inizio del 1902. L’uomo avrebbe voluto risiedere ad Assisi, ma Luisa lo convinse a stabilirsi a Perugia: in via Alessi si vendeva una drogheria e, consenziente il marito, decise di comprarla. Insieme all’attività rilevarono anche un operaio esperto, che li addestrò al mestiere: Luisa imparò a fabbricar confetti, Annibale s’impratichì sui macchinari.

Subito Luisa mostrò la sua tempra, passione e capacità al lavoro. L’8 luglio 1903 in casa Spagnoli nacque Maria, una bimbetta gracile che fu affidata alle cure di nonna Maria. La ditta prosperava, gli Spagnoli assunsero altri operai e acquistarono nuovi macchinari; Luisa dovette chiedere l’ingente prestito di mille lire a Maria Cecchini, moglie di Nello e modista a Perugia. Maria, carattere simile a Luisa, gran lavoratrice e abile in affari, aveva un atelier che serviva le nobildonne perugine. Nello invece era il padrone di una fiorente tipografia. Affezionati a Luisa l’aiutarono a superare il periodo buio: dopo la nascita di Aldo, il quarto figlio Spagnoli, era morta la piccola Maria. Ma il lutto non aveva fermato Luisa, che anzi trovò nel lavoro la cura al dolore.

Nel 1907 in cerca di nuovi capitali Annibale volle associarsi a tre industriali, tra cui Francesco Buitoni, proprietario dell’omonimo pastificio. La Società Perugina per la fabbricazione dei Confetti ebbe Luisa a capo del reparto produzione, tuttavia la gestione dei quattro soci ridusse la ditta al limite della bancarotta; nel 1909 Buitoni assunse come contabile il figlio Giovanni, che riuscì a riportare il bilancio in attivo. Gli Spagnoli, raggiunta l’agiatezza, si trasferirono in una casa signorile in via Alessi, accanto alla fabbrica dove Luisa inventava nuove specialità insolite e raffinate, il cui profumo aleggiava sulla città e attirava clienti. Per la grande richiesta crebbe il numero degli operai, che Luisa prese a tutelare: gite aziendali, doni alle famiglie, controlli medici, vacanze per i più bisognosi, soprattutto per i bambini, molto amati dalla Signora.

Nel 1912 un malore improvviso stroncò mamma Maria; Gemma, ombrosa e indolente, ne rimase annientata. Mancata la madre, Luisa sprofondata nel lavoro, i nipotini spediti ad Assisi dalla zia paterna, la solitudine della casa deserta portarono Gemma alla disperazione. L’anno seguente si uccise. Fu Luisa a trovarla riversa sul letto: in poco tempo aveva perduto l’unica figlia, la mamma e la sorella. Ancora una volta il lavoro e poi la grande guerra l’aiutarono a risorgere.

Nel 1914 la fabbrica fu trasferita in periferia, a Fontivegge, vicino alla stazione ferroviaria. Richiamati alle armi gli operai e Giovanni Buitoni, alla Perugina rimasero solo le donne. Luisa le addestrò a svolgere anche lavori maschili, raddoppiando la loro tutela con la creazione in fabbrica di una sorta di asilo nido per i figli delle operaie.

Quando un decreto vietò il commercio dello zucchero e dei dolciumi, considerati beni superflui in tempo di guerra, Luisa convinse Annibale ad adattare le macchine alla produzione del cioccolato, risollevando le sorti della Perugina.

Un aneddoto dell’epoca: per non sprecare lo zucchero un po’ troppo caramellato Luisa lo mischiò con il cacao. Ne ottenne un cioccolato ottimo, che mise in vendita in tavolette dal costo contenuto. L’invenzione casuale fece del cioccolato, fino ad allora bene di lusso, un alimento per tutte le tasche. Mario lo chiamò Cioccolato Luisa, in onore della madre e il prodotto è ancora in commercio.

Alla fine della guerra con Luisa a capo della fabbrica il fatturato era più che raddoppiato; i profitti permisero agli Spagnoli di lasciare la casa in città e costruire una villa vicino alla fabbrica. Ma in famiglia si vivevano momenti difficili: lo stress causato dall’enorme incessante lavoro aveva intaccato il carattere di Annibale, un esaurimento nervoso lo rese insofferente anche agli affetti familiari.

I figli, tornati a casa dopo anni ad Assisi, chiesero di avere alcuni animali esotici, tra cui i conigli d’Angora: furono accontentati e gli animali furono sistemati nel parco.

All’epoca Luisa guidava, oltre al reparto produzione, anche un lussuoso negozio nel centro di Perugia, in cui i prodotti eccellenti e le splendide vetrine, curate personalmente, le valsero nel 1922 un encomio per i frutti in pasta di mandorle tanto verosimili da stupire i passanti.

Negli anni l’intesa tra i coniugi era andata sgretolandosi: vivevano ciascuno immerso nel proprio lavoro, tanto stressante quello di Annibale da minarne lo stato di salute. Anni fecondi invece per la Perugina e per Luisa: per il cioccolato Luisa fu creata la prima moderna campagna pubblicitaria; lo slogan “nutre come un pollo” fu così indovinato che per mesi la gente usò pollo per definire il cioccolato. 

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Fonte: Enciclopedia delle donne

Autore: Maria Letizia Putti

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Articolo tratto interamente da Enciclopedia delle donne 

Il nuovo studio sui pesticidi conferma un'emergenza sanitaria globale

Articolo da Lipu 

Ogni anno nel mondo si verificano tra 402 e 433 milioni di casi di avvelenamento acuto non intenzionale da pesticidi, con circa 11.000 decessi. Il 46% sono agricoltori

Mentre il Parlamento Europeo e il Consiglio discutono il "Food and Feed Safety Simplification Omnibus", la proposta, presentata dalla Commissione a dicembre 2025 e attualmente in discussione, è descritta come una semplificazione ma secondo la comunità scientifica indebolirebbe gravemente le tutele per la salute umana, la biodiversità e l'ambiente. Le associazioni ambientaliste, Greenpeace, Lipu e WWF Italia, denunciano la proposta omnibus.

Il pacchetto omnibus introduce cambiamenti radicali al sistema europeo di autorizzazione dei pesticidi:

• Approvazioni illimitate come default: Attualmente le sostanze attive sono approvate per 10-15 anni e poi rivalutate. L'Omnibus renderebbe l'approvazione illimitata della norma, eliminando la rivalutazione periodica. Secondo l'analisi di PAN Europe, 49 pesticidi sintetici potrebbero ricevere automaticamente l'approvazione illimitata dal 1° gennaio 2027, tra cui glifosato, acetamiprid e alcuni pesticidi Pfas.
• Restrizioni sull'uso della scienza più recente: Le autorità nazionali sarebbero limitate a valutazioni UE obsolete, anche risalenti a decenni fa, impedendo l'uso degli studi peer-reviewed più recenti. 
• Periodi di tolleranza più lunghi per sostanze vietate: I pesticidi banditi per rischi alla salute o all'ambiente potrebbero rimanere sul mercato fino a tre anni aggiuntivi.
• Deroghe più ampie: Si amplierebbe la possibilità di autorizzare pesticidi dannosi (come gli interferenti endocrini) tramite deroghe speciali, anche quando non esistono minacce fitosanitarie gravi.
• Definizione confusa di "biocontrollo": La definizione proposta potrebbe permettere di classificare come biocontrollo sostanze sintetiche dannose come i piretroidi.
  Uso esteso di droni per irrorazione: Si aprirebbe la porta a un uso più ampio di droni, aumentando il rischio di deriva dei pesticidi oltre le aree target.
  
  Un nuovo studio pubblicato il 2 settembre 2026 sulla rivista Frontiers in Public Health aggiunge ulteriore preoccupazione: ogni anno nel mondo si verificano tra 402 e 433 milioni di casi di avvelenamento acuto non intenzionale da pesticidi, con circa 11.000 decessi. Lo studio stima che circa il 46% degli agricoltori sia vittima di avvelenamento da pesticidi ogni anno. Si tratta di un aggiornamento di una precedente revisione sistematica che era stata ritirata dalla rivista sotto pressione dell'industria dei pesticidi, nonostante le proteste degli autori.

Quello che sta succedendo in Europa è proprio un'inversione di marcia rispetto a quanto contenuto nel regolamento SUR (che prevedeva il dimezzamento dell'uso dei prodotti fitosanitari entro il 2030) ritirato nel febbraio 2024 dalla Commissione europea, in risposta alle manifestazioni dei trattori, chiaramente strumentalizzate dalle lobby agricole europee. Infatti, il 2 settembre 2026, l'audizione congiunta delle commissioni Envi e Agri del Parlamento Europeo è stata dominata da affermazioni secondo cui gli agricoltori avrebbero bisogno di accesso continuo a pesticidi tossici per mantenere i raccolti. Ma questo argomento capovolge il problema: l'uso intensivo di pesticidi è esso stesso a guidare la resistenza dei parassiti. È stata notevole la quasi assenza di scienziati indipendenti; la maggior parte degli oratori rappresentava organizzazioni legate all'agricoltura intensiva.

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Fonte: Lipu

Autore: Lipu 

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Articolo tratto interamente da Lipu

Cosa finirebbe nel nostro piatto e quali sono i rischi della deregolamentazione sui nuovi OGM

Articolo da La Città Futura

Il Parlamento europeo, con la complicità del governo Meloni, vota a favore delle modifiche normative che permettono la coltivazione delle piante OGM e la vendita degli alimenti da essi derivati senza etichettatura specifica, consegnando i Paesi europei agli interessi delle multinazionali agrochimiche.

Il 17 giugno il Parlamento Europeo ha approvato a maggioranza il Regolamento relativo alle piante ottenute con le Nuove Tecniche Genomiche (NGT), chiamate in Italia Tecnologie di Evoluzione Assistita (TEA), e ai prodotti da esse derivati, che modifica la precedente e assai più restrittiva legislazione in materia (regolamento 2017/625). Con le modifiche legislative si procede a una deregolamentazione degli Organismi Geneticamente Modificati (OGM) con modifiche nel DNA sotto i 20 nucleotidi (ad esempio piccole inserzioni, delezioni o sostituzioni di nucleotidi), le cosiddette NGT1, ovvero il 94% dei nuovi OGM. Rimane, invece, una maggiore regolamentazione per le NGT2, ovvero gli OGM con modifiche dai 20 nucleotidi in su. La soglia di 20 nucleotidi, che non ha valore scientifico, viene posta come valore limite per stabilire quali OGM sono NGT1, e quindi deregolamentati, e quali NGT2, e quindi soggetti alla stringente regolamentazione in materia. Quello che conta è il numero di nucleotidi modificati, non gli effetti e il processo che ha determinato la mutazione genetica. Anche il genoma di piante naturali è soggetto a mutazioni, che sono il motore dell’evoluzione biologica, ma in un ecosistema complesso di interazioni non riproducibili dall’uomo.

Ad aprile il regolamento sulle NGT era stato adottato a maggioranza dal Consiglio Ue con sei Paesi contrari, ovvero Austria, Croazia, Ungheria, Slovacchia, Slovenia e Romania, e il voto favorevole degli altri, tra cui l’Italia. C’è stato, quindi, un parere favorevole del governo Meloni, essendo il Consiglio l’organo comunitario che riunisce i diversi governi dell’Ue. A giugno oltre ad essere stato approvato il provvedimento dal Parlamento dell’Ue sono stati bocciati tutti gli emendamenti che cercavano di modificarlo, in particolare sia quello più politico che prevedeva il rigetto dell’intera proposta [1] sia quello che cercava di limitare la portata dei brevetti ai soli OGM/NGT [2]. Mediante la modifica normativa, sarà possibile per le multinazionali agrochimiche come Bayer-Monsanto, Corteva, Sygenta/ChemChina e Basf brevettare le modiche geniche degli NGT1, assumendo la proprietà intellettuale del risultato. Queste quattro aziende da sole controllano già il 60% del mercato dei sementi mondiali e detengono la maggioranza dei brevetti relativi alle NGT1. Inoltre, essendo gli stessi risultati ottenibili mediante i metodi convenzionali di selezione delle piante, spetterà agli agricoltori dimostrare che la modifica ottenuta è opera loro e non un’appropriazione indebita di sementi di piante brevettate dalle multinazionali del settore. Non sono infatti passati gli emendamenti che chiedevano di limitare l’applicazione dei brevetti in modo da non comprendere anche le piante ottenute con selezione convenzionale e di spostare l’onere della prova di violazione della proprietà intellettuale sulle industrie depositarie del brevetto.

AVS, Europa Verde e Movimento 5 Stelle hanno appoggiato entrambi gli emendamenti. Il PD ha appoggiato solo l’emendamento sui brevetti, con alcuni eurodeputati che hanno votato contro l’ordine di scuderia sia per l’emendamento di rigetto dell’intera proposta normativa (Annunziata) che di quelli sui brevetti (Gori, Lupo, a cui si aggiunge Picierno che, sebbene eletta con il PD, ha abbandonato recentemente il partito). Le forze di Governo (FdI, FI e Lega) hanno votato contro entrambi gli emendamenti. Futuro Nazionale (Vannacci), invece, ha votato a favore del primo emendamento e contro il secondo. La SVP (Dorfmann) ha votato con il centrodestra contro entrambi gli emendamenti. La proposta di legge parte da un relatore del PPE, ma ha trovato l’appoggio anche di altri schieramenti europei alla sua destra, come ECR (di cui fa parte FdI) e i Patrioti (di cui fa parte la Lega). Le formazioni di estrema destra che a parole si dipingono come difensori dei contadini, con alcune eccezioni [3], come al solito svendono i piccoli produttori agli interessi del grande capitale. In questo sono affiancate dalle principali organizzazioni agricole, come l’italiana Coldiretti, che ha fatto una vera e propria inversione di posizione sugli OGM. Vannacci, invece, votando contro l’emendamento che aveva maggiori possibilità di passare, perché sostenuto anche dai socialdemocratici, ovvero quello che poneva dei limiti ai brevetti, dimostra di fare un’opposizione di facciata e di stare ancora con un piede nella scarpa del centrodestra.

Più articolata la posizione del gruppo socialdemocratico europeo (S&D), a cui fa riferimento anche il PD, che è a favore della deregolamentazione delle NGT1, e quindi del cambio normativo, in quanto le ritiene una delle possibili soluzioni a problemi dell’agricoltura come il cambiamento climatico e i parassiti. I socialdemocratici considerano le NGT una forma del progresso scientifico necessario per sollevare le condizioni dell’umanità, sebbene, almeno nelle dichiarazioni, avvertano i rischi legati alla possibile concentrazione del mercato agricolo, ovvero la centralizzazione di capitali, caratteristica intrinseca del capitalismo. Posizione evidente nelle parole dell’europarlamentare PD Dario Nardella, per il quale “le NGT rappresentano un aiuto concreto per gli agricoltori, diverranno uno strumento fondamentale per accelerare lo sviluppo di varietà più resistenti agli stress climatici e alle fitopatie”, sebbene sottolinei i limiti della “disciplina dei brevetti, che rischia di concentrare in poche mani di alcuni grandi il controllo del mercato delle nuove sementi geneticamente trattate, a scapito dei piccoli agricoltori”. Più netta, invece, l’opposizione del Movimento 5 Stelle alle NGT espressa da Valentina Palmisano: “Dopo le lobby delle armi, delle banche, delle assicurazioni e dei colossi petroliferi ed energetici oggi i partiti di destra scelgono di fare copia e incolla anche delle richieste dell’agribusiness”. Ritengo che il progresso scientifico possa realmente sollevare le condizioni dell’umanità, ma a condizione che la Scienza sia utilizzata per il bene collettivo e non sia asservita agli interessi di pochi. Se effettivamente una modifica genica possa permettere di far resistere le piante a una piaga come quella della siccità tale innovazione non dovrebbe essere coperta da brevetto, ma resa disponibile a tutti senza nessun compenso. Che poi queste piante NGT possano realmente risolvere questi problemi è un’altra questione.

I rischi per la salute degli alimenti ottenuti con la lavorazione di piante geneticamente modificate, che a partire dal 2028 saranno in commercio, non sono del tutto chiari, in assenza di studi qualificati sugli effetti di medio-lungo periodo prima dell’immissione sul mercato, come era stato ben evidenziato nel 2004 da Jeffrey M. Smith nel suo saggio “L’inganno a tavola”. L’apertura commerciale a questi alimenti è un chiaro sacrificare il principio di precauzione sugli altari dell’interesse privato. Con la modifica del quadro normativo in Ue non sarà più obbligatorio etichettare quali alimenti contengono OGM, qualora si usino gli NGT1 invece degli NGT2, impedendo agli acquirenti di fare una scelta consapevole di cosa mangeranno. L’introduzione su vasta scala metterà a rischio l’agricoltura biologica, perché anche se i sementi OGM saranno proibiti nel biologico, le piante geneticamente modificate si incroceranno con quelle non geneticamente modificate. Sebbene i sementi geneticamente modificati dovranno essere etichettati, non sarà obbligatorio per gli agricoltori far sapere quale tipo di sementi adotteranno. Per cui inevitabilmente i campi di piante ottenute con i sementi NGT1 saranno contigui a quelli che non ne hanno fatto uso, per cui sarà praticamente impossibile impedire la contaminazione anche del biologico. Gli agricoltori che si troveranno i propri campi contaminati rischieranno di essere denunciati per aver usato piante geneticamente modificate coperte da brevetto, come già avvenuto negli Stati Uniti.  Inoltre i contadini che applicheranno selezione con metodi tradizionali e che svilupperanno modifiche compatibili con quelle delle piante geneticamente modificate brevettate, rischieranno di essere denunciati dalle grandi industrie del settore, e dovranno essere loro a provare che hanno ottenuto in modo autonomo gli stessi geni delle piante brevettate, poiché sono i geni ad essere coperti da brevetto. La normativa Ue sulla proprietà intellettuale delle invenzioni biotecnologiche, la direttiva 98/44, stabilisce che le NGT1 sono soggette a brevetto industriale, poiché prodotto inventivo e industrialmente scalabile. Sebbene le grandi industrie siano in grado di distinguere le due tipologie di piante non renderanno disponibili agli agricoltori i loro metodi. Le cause legali intentate dalle multinazionali del settore costringeranno molti agricoltori a cessare la produzione o a vendere a imprese più grandi, provocando la centralizzazione di capitali nel settore agricolo. Chi invece si adeguerà alla coltivazione delle nuove piante dovrà comprare i sementi dalle multinazionali che li producono, diventandone dipendente.

I sostenitori delle NGT ritengono che queste piante aiuteranno l’umanità contro le principali calamità dell’agricoltura: il cambiamento climatico e i parassiti. Nardella, ad esempio, considera le NGT una possibile soluzione al parassita xylella che ha colpito gli ulivi del nostro Paese. Altri ritengono che questa applicazione biotecnologica permetterà di avere piante resistenti alla siccità, che è sempre più un problema per l’agricoltura italiana. La soluzione a queste problematiche sta nella biodiversità, come motivato dal professore Ceccarelli nell’intervista rilasciata a Orto Da Coltivare sul tema delle NGT. I nuovi OGM andranno, invece, proprio a ridurre questa biodiversità, favorendo lo sviluppo di parassiti resistenti ai geni modificati, che richiederanno piante modificate con nuovi geni per contrastare i parassiti resistenti, creando ulteriore dipendenza economica dei contadini nei confronti delle multinazionali produttrici dei sementi geneticamente modificati. Esattamente come avvenuto negli Stati Uniti, dove gli OGM sono già largamente presenti, per il mais OGM resistente alla diabrotica, un coleottero le cui larve si nutrono delle radici, che sta perdendo la sua efficacia poiché si sono diffusi i coleotteri resistenti alla modifica genetica. Coltivando invece miscugli di piante diverse della stessa specie si ha una maggiore resistenza ai parassiti e ai cambiamenti climatici, poiché saranno selezionate di volta in volta quelle più adatte al mutato ambiente.

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Fonte: La Città Futura 

Autore: Marco Beccari

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Articolo tratto interamente da La Città Futura 

Il Parlamento europeo dà il via libera a una nuova generazione di OGM

Articolo da Basta!

Questo articolo è stato tradotto automaticamente. La traduzione rende il senso dell’articolo, tuttavia consigliamo di leggere il testo originale su Basta!

Il 17 giugno, i membri del Parlamento europeo di centro, destra ed estrema destra hanno votato a favore delle nuove tecniche genomiche. Non è prevista alcuna etichettatura per i prodotti alimentari. I movimenti degli agricoltori hanno annunciato che presenteranno ricorso alla Corte di giustizia europea.

Il Parlamento europeo ha appena autorizzato una nuova generazione di organismi geneticamente modificati . Queste nuove tecniche genomiche (NGT) modificano il genoma delle piante senza introdurre un transgene, ovvero DNA estraneo, come spieghiamo in questo approfondimento. Mercoledì 17 giugno, la maggioranza degli eurodeputati di centro, destra ed estrema destra ha dato il proprio benestare, respingendo gli emendamenti che avrebbero riaperto i negoziati sul testo. "Gli agricoltori avranno nuovi strumenti per combattere il cambiamento climatico e ridurre l'uso di pesticidi chimici ", ha affermato l'eurodeputato Pascal Canfin, del gruppo centrista Renew. Secondo lui, le NGT consentono "progressi più rapidi nello sviluppo di sementi resistenti alla siccità, adattate alle alte temperature e che richiedono meno fertilizzanti ".

Contrari a questo regolamento riguardante le piante geneticamente modificate prodotte con nuove tecniche genomiche, gli eurodeputati dei Verdi e della sinistra si oppongono con veemenza. "Il Parlamento europeo ha appena approvato la deregolamentazione dei nuovi OGM (NGT), ignorando il principio di precauzione, il diritto dei consumatori di sapere cosa mangiano e l'autonomia degli agricoltori ", lamenta l'eurodeputata francese dei Verdi Marie Toussaint. "Ancora una volta, la destra e l'estrema destra si sono unite per servire gli interessi dell'agroindustria ", ribatte La France Insoumise. Il regolamento è stato votato 431 volte a favore, 201 contro e con 29 astensioni.

Nessuna etichettatura o tracciabilità

Gli organismi geneticamente modificati (OGM) sono soggetti a una rigorosa regolamentazione in Europa da quasi vent'anni. Sebbene la loro coltivazione non sia vietata nel continente, in pratica solo Spagna e Portogallo coltivano mais geneticamente modificato su piccoli appezzamenti. Finora, la normativa sugli OGM ha richiesto la valutazione del rischio, l'etichettatura e la tracciabilità lungo tutta la filiera produttiva.

Questa nuova normativa elimina però gli ostacoli relativi a quasi tutte le piante geneticamente modificate prodotte con nuove tecniche genomiche. Le piante etichettate "NTG1", che hanno subito non più di 20 modifiche genetiche, saranno trattate allo stesso modo delle piante convenzionali, a condizione che non siano state modificate per resistere agli erbicidi o per produrre sostanze insetticide. "La valutazione del rischio ambientale e sanitario viene eliminata per questa nuova categoria di OGM ", spiega l'associazione Pollinis. "La mancanza di etichettatura sui prodotti finiti priva i consumatori del diritto all'informazione e alla possibilità di scegliere di non consumare OGM ", aggiunge.

Il media Inf'OGM conferma che le aziende non saranno obbligate a fornire metodi per rilevare e identificare gli OGM dopo la loro immissione sul mercato nell'Unione Europea o tramite importazioni. "Pertanto, non sarà possibile alcun monitoraggio sanitario e ambientale post-commercializzazione e gli Stati membri non avranno il potere di vietarne la coltivazione entro i propri confini ", osserva il media.

Anche i movimenti contadini sono estremamente preoccupati. La questione dei brevetti è stata centrale nei negoziati. Attualmente, secondo l'ONG Grain, il 90% degli agricoltori in tutto il mondo utilizza ancora i propri semi tradizionali, che selezionano, si scambiano e riseminano ogni anno. Ma senza la tracciabilità di queste piante, "questi brevetti potrebbero estendersi anche alle piante derivanti da incroci convenzionali ", sottolinea Jean Thévenot del Coordinamento Europeo Via Campesina.

Era stata presentata una serie di emendamenti volti a impedire che agricoltori e aziende sementiere venissero ingiustamente perseguiti per violazione di brevetti, ad esempio in caso di contaminazione accidentale. Tutti questi emendamenti sono stati respinti dagli eurodeputati di centro, di destra e di estrema destra.

Ricorso legale

“Questa nuova normativa aprirà la strada alla privatizzazione diffusa delle risorse genetiche da parte di una manciata di aziende sementiere. Sarà un disastro per l'agrobiodiversità e per gli agricoltori, che faranno fatica a trovare sementi non brevettate adatte alle loro pratiche”, avverte Jean Thévenot. In effetti, la stragrande maggioranza dei brevetti è detenuta da poche multinazionali: Corteva, Bayer, BASF, ChemChina, Limagrain/Vilmorin e KWS.

Il Coordinamento Europeo Via Campesina invita gli Stati membri dell'UE che si sono opposti a questa deregolamentazione ad avviare un procedimento di annullamento del regolamento dinanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea. "Il movimento contadino resterà mobilitato per impedire l'attuazione di questo pericoloso regolamento, utilizzando tutti i mezzi legali a disposizione ", promette Jean Thévenot.

Il regolamento deve entrare in vigore venti giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'UE e applicarsi due anni dopo, cioè nel 2028.

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Fonte: Basta!

Autore: Sophie Chapelle

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Articolo tratto interamente da Basta!

Le virtù dei peperoni

Articolo da GIFT – Great Italian Food Trade

I peperoni sono tra gli ortaggi più amati della cucina italiana, protagonisti dell’estate dai mercati rionali alle grandi piattaforme della distribuzione. Frutto del Capsicum annuum L., specie giunta dalle Americhe oltre cinque secoli fa, il peperone ha trovato in Italia una straordinaria diversificazione varietale, dal Quadrato d’Asti al Corno di bue piemontese, dal Cornetto di Pontecorvo ai peperoni di Senise destinati a divenire ‘cruschi’. Due Indicazioni Geografiche — una DOP e una IGP — e numerosi ecotipi locali testimoniano un patrimonio agricolo e gastronomico che merita attenzione, anche alla luce delle virtù nutrizionali riconosciute dal CREA.

Produzione e mercato

I dati ISTAT disponibili più recenti (2024) indicano in Italia una superficie investita a peperone superiore a 7.000 ettari, con una produzione di circa 1,6 milioni di quintali in pieno campo. La coltivazione si concentra nelle regioni meridionali (Sicilia, Campania, Puglia, Calabria, Basilicata e Lazio) per le produzioni precoci e in serra, e al Nord — Piemonte ed Emilia-Romagna in primis — per le produzioni estive di pieno campo.

Il mercato italiano del peperone presenta una peculiarità: a differenza di molti comparti ortofrutticoli del made in Italy, la produzione nazionale è destinata in larghissima parte al consumo interno, con una netta preferenza per la tipologia Lamuyo (frutto allungato a sezione rettangolare), mentre la bilancia commerciale resta in deficit strutturale, a causa delle importazioni — soprattutto di prodotti coltivati in serra da Spagna e Paesi Bassi — che coprono la domanda nei mesi freddi. Il quadro congiunturale è peraltro favorevole: nel 2025 i consumi domestici di ortaggi freschi in Italia sono cresciuti del 2,9% in volume, in un contesto di generale recupero del carrello della spesa (ISMEA, 2026).

Storia e leggende

Il peperone è un dono del cosiddetto scambio colombiano. Domesticato in Mesoamerica diverse migliaia di anni fa, il Capsicum giunse in Europa al rientro dei primi viaggi di Cristoforo Colombo, alla fine del XV secolo, inizialmente apprezzato come succedaneo economico del pepe — da cui deriva il nome — e poi selezionato anche nelle varianti dolci, prive di piccantezza (Mustafa, 2024).

In Italia la coltivazione si radicò tra Cinquecento e Seicento, dapprima negli orti meridionali sotto influenza spagnola. È il caso della Basilicata, dove il peperone di Senise è coltivato da secoli nelle valli del Sinni e dell’Agri e ha dato origine alla tradizione delle ‘serte’, le collane di frutti appesi ad essiccare al sole sui balconi, ancora oggi simbolo identitario della cucina lucana (Commissione europea, 1996). In Piemonte la coltura esplose invece all’inizio del Novecento, quando gli orticoltori della piana di Carmagnola ne fecero una specializzazione territoriale: dal 1949 la Fiera Nazionale del Peperone di Carmagnola celebra ogni settembre questo primato, ed è tra le più importanti manifestazioni italiane dedicate a un singolo prodotto agricolo (Fondazione Qualivita, 2022). Nel Lazio meridionale, infine, la tradizione orale attribuisce radici settecentesche al ‘Cornetto’ di Pontecorvo, nei fertili terreni alluvionali della valle dei fiumi Liri e Sacco.

Caratteristiche botaniche e stagionalità

Il peperone appartiene alla famiglia delle Solanaceae, come pomodoro, melanzana e patata. La specie coltivata in Italia è Capsicum annuum L., pianta perenne nei climi d’origine ma coltivata come annuale alle nostre latitudini. Dal punto di vista botanico il frutto è una bacca cava, con una placenta centrale che ne porta i semi. Le varietà dolci si distinguono dai peperoncini per l’assenza pressoché totale di capsaicina, l’alcaloide responsabile della piccantezza (Hassan et al., 2019).

I morfotipi più diffusi in Italia sono:

• il quadrato (var. grossum, come il Quadrato d’Asti e il Topepo);
• il mezzo lungo o Lamuyo;
• il corno (Corno di bue, Cornetto);
• i piccoli frutti da frittura (friggitelli) e da conserva (papaccella napoletana). 

Il colore — verde nel frutto immaturo, giallo, arancio o rosso a maturazione — dipende dalla degradazione della clorofilla e dalla sintesi di carotenoidi specifici, come la capsantina nei frutti rossi e la violaxantina nei gialli (Hassan et al., 2019).

La coltura richiede temperature miti (optimum 20-25 °C) e teme i ritorni di freddo: il trapianto in pieno campo avviene tra maggio e inizio giugno, la raccolta — scalare — da luglio a ottobre. La stagionalità naturale del peperone italiano coincide dunque con l’estate e il primo autunno, mentre le colture protette (Sicilia, Campania, Lazio) anticipano e prolungano il calendario commerciale.

Territori, pratiche agronomiche e sostenibilità

I terroir storici del peperone italiano raccontano geografie precise. In Piemonte, i terreni sciolti e sabbiosi della piana alluvionale del Po tra Carmagnola e il Cuneese conferiscono ai tipi locali (Quadrato, Lungo o Corno di bue, Trottola, Tumaticot) polpa spessa, dolcezza e serbevolezza. In Basilicata, l’areale di Senise — tra le province di Potenza e Matera, nelle aree servite dai sistemi irrigui della valle del Sinni — produce un ecotipo a pericarpo sottile e basso contenuto di acqua, ideale per l’essiccazione naturale al sole (Commissione europea, 1996). Nel Lazio, la conca di Pontecorvo (Frosinone) offre suoli alluvionali profondi e freschi al Cornetto locale. Completano il mosaico la Campania dei friggitelli e delle papaccelle, il peperone di Capriglio nell’Astigiano e quello di Voghera, oggi oggetto di recupero.

Sul piano agronomico, i disciplinari delle denominazioni registrate codificano pratiche di sostenibilità ante litteram: il disciplinare del Peperone di Pontecorvo DOP impone ad esempio una rotazione colturale che ammette il ritorno della coltura sullo stesso appezzamento solo una volta ogni quattro anni, a tutela della fertilità del suolo e della salubrità delle piante (Masaf, 2010). La selezione dei semi da piante madri aziendali, la raccolta manuale a maturazione scalare e l’essiccazione solare dei peperoni di Senise rappresentano ulteriori esempi di filiere a basso impatto. 

DOP e IGP italiane

Le Indicazioni Geografiche di peperone italiano registrate in Unione europea sono ancora due:

• Peperoni di Senise IGP (Basilicata). Registrata con il regolamento (CE) n. 1263/96, la denominazione è stata aggiornata con il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1718. Comprende i tipi Appuntito, Tronco e Uncino, immessi al consumo freschi, in ‘serte‘ essiccate o in polvere finissima. Dalla frittura rapida dei frutti essiccati nasce il celebre peperone crusco, croccante icona della gastronomia lucana (Commissione europea, 1996; 2020);
• Peperone di Pontecorvo DOP (Lazio). Registrata con il regolamento (UE) n. 1021/2010, la IGP designa il Cornetto coltivato a Pontecorvo e in nove comuni limitrofi della provincia di Frosinone: frutto cilindro-conico, trilobato, rosso, con cuticola e polpa sottili che ne fanno un peperone particolarmente digeribile e dolce (Masaf, 2010).

Il Peperone di Carmagnola, riconosciuto Prodotto Agroalimentare Tradizionale (PAT) del Piemonte, è invece tuttora in attesa della registrazione IGP, il cui iter — avviato e più volte ripreso dal 2016 — è sostenuto dal locale consorzio con Regione Piemonte e Comune (Fondazione Qualivita, 2022).

Proprietà nutrizionali, i dati CREA

Le tabelle di composizione degli alimenti del CREA fotografano un ortaggio leggerissimo e al contempo straordinariamente ricco di micronutrienti. I peperoni rossi crudi apportano in media, per 100 g di parte edibile: 34 kcal, 91,6 g di acqua, 0,9 g di proteine, 0,3 g di lipidi, 6,5 g di carboidrati disponibili (di cui zuccheri 6,5 g) e 1,9 g di fibra (CREA, 2019a).

I tenori di vitamine e minerali dei rossi sono straordinari, ove rapportati ai valori nutritivi di riferimento (VNR) stabiliti in allegato XIII al regolamento (UE) n. 1169/2011: 

• vitamina C, 165 mg per 100 g di prodotto, pari al 206% del VNR (80 mg); 
• cromo, 20 µg per 100 g, pari al 50% del VNR (40 µg); 
• vitamina A (retinolo equivalente), 385 µg per 100 g, pari al 48% del VNR (800 µg). 
• a seguire, appena sotto la soglia legale di significatività, il potassio (276 mg, 14% VNR) e lo zinco (1,36 mg, 14% VNR).

I peperoni verdi crudi sono ancora più leggeri (31 kcal/100 g) e mantengono un tenore di vitamina C eccellente, pari a 127 mg/100 g — il 159% del VNR — con 117 µg di vitamina A (15% VNR) (CREA, 2019b). 

Una porzione standard da 200 g di peperoni rossi fornisce dunque 330 mg di vitamina C, oltre quattro volte il valore di riferimento giornaliero. Per preservare questa vitamina — che è termolabile e idrosolubile — sono da preferire il consumo a crudo o cotture brevi e senza acqua.

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Autore: Dario Dongo

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La storia del pandoro di Verona

Articolo da GIFT – Great Italian Food Trade

Il pandoro di Verona è tra i più celebri dolci lievitati italiani, emblema della tradizione natalizia e dell’eccellenza dolciaria veneta. La sua soffice struttura, il profumo di vaniglia e la caratteristica forma a stella a otto punte riflettono un equilibrio rigoroso fra artigianalità, competenze tecniche e qualità delle materie prime. La produzione si basa su un processo complesso, fondato su lievitazioni lente, ingredienti selezionati e sulla maestria dei pasticceri.

Storia e leggende

Le origini del pandoro si collocano in un ampio quadro storico, nel quale la tradizione alimentare veneta si intreccia con le influenze culturali della Repubblica di Venezia e con l’evoluzione delle tecniche di produzione dolciaria. Molti storici ritengono che i primi antenati del pandoro siano da ricercarsi nei dolci medievali delle corti veneziane, riservati alle celebrazioni e caratterizzati da impasti ricchi di burro, zucchero e uova, ingredienti che all’epoca rappresentavano un lusso e un segno di status sociale (Montanari, 2019). In questo contesto nasce anche il nadalin, un dolce veronese documentato dal XIII secolo, considerato l’antenato diretto del moderno pandoro. Il nadalin possiede una struttura più compatta, un profilo aromatico simile e una marcata connotazione festiva, elementi che ne hanno alimentato la fama e la continuità nel tempo.

La vera svolta avviene nel XIX secolo, quando la pasticceria italiana si rinnova grazie alle tecniche di fermentazione più efficaci, alla maggiore disponibilità di zucchero raffinato e all’affermazione di un’estetica del dolce che privilegia la morbidezza e la leggerezza. È in questo clima culturale che Domenico Melegatti, nel 1894, registra il celebre brevetto della forma a stella a otto punte, conferendo al pandoro la sua identità moderna e riconoscibile. Il brevetto non riguarda soltanto l’estetica, ma anche un processo di lavorazione più innovativo, capace di garantire una lievitazione regolare e una consistenza soffice, tratti che ancora oggi definiscono il prodotto (Gonzato, 2018).

Nel corso del Novecento, il pandoro consolida la propria presenza sulle tavole italiane e si afferma come dolce nazionale delle feste di fine anno, insieme al panettone. Ha un valore culturale e territoriale, inserendosi tra i prodotti identitari della tradizione veronese e contribuendo alla sua tutela come patrimonio gastronomico. Questa combinazione di storia, leggenda e riconoscimento culturale contribuisce a rafforzare il fascino di un dolce che, pur rinnovandosi, rimane fedele alle sue radici.

Ingredienti e processo produttivo

Il pandoro di Verona è il risultato di un processo produttivo complesso e rigoroso, nel quale la qualità degli ingredienti rappresenta un elemento determinante. Alla base dell’impasto vi è una farina di grano tenero di forza, capace di sviluppare una maglia glutinica robusta, necessaria per sostenere le lunghe lievitazioni tipiche di questo dolce. A questa si aggiungono burro ottenuto esclusivamente da creme di latte vaccino, zucchero, uova di categoria A e loro tuorli, lievito madre con eventuale aggiunta di lievito di birra e vaniglia naturale. L’equilibrio tra questi ingredienti è fondamentale per permettere all’impasto di svilupparsi in maniera armoniosa e di acquisire una consistenza soffice e una fragranza elegante.

La lavorazione si articola in diverse fasi, ognuna cruciale per il risultato finale. Si parte con la preparazione della pasta madre, che costituisce la base della fermentazione. Segue un primo impasto, a cui si aggiungono gradualmente burro e tuorli secondo una tecnica di emulsione lenta e calibrata. Le successive lievitazioni, particolarmente lunghe, consentono all’impasto di sviluppare un’alveolatura fine e regolare, mentre le piegature garantiscono elasticità e morbidezza. La formatura nello stampo a stella permette una cottura uniforme che valorizza la colorazione dorata del dolce. Una volta sfornato, il pandoro viene lasciato raffreddare secondo metodi studiati per non comprometterne la struttura.

Proprietà nutrizionali

Come molti dolci tradizionali tipici delle ricorrenze invernali, il pandoro è un alimento ad alta densità energetica, destinato ad un consumo occasionale, tipicamente legato al periodo natalizio. In media, 100 grammi di pandoro apportano tra le 400 e le 420 kcal, con una predominanza energetica derivante dai carboidrati (55–60 grammi) e dai grassi (tra i 15 e i 20 grammi). Le proteine oscillano tra i 6 e gli 8 grammi, mentre la fibra varia tra uno e due grammi.

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Fonte: GIFT – Great Italian Food Trade


Autore: Dario Dongo

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Il cibo ultra-processato ci sta uccidendo, afferma una delle più importanti riviste mediche

Articolo da Socialist Worker

Questo articolo è stato tradotto automaticamente. La traduzione rende il senso dell’articolo, tuttavia consigliamo di leggere il testo originale su Socialist Worker

Il capitalismo ci sta nutrendo di veleno e danneggiando la nostra salute.

Il cibo che mangiamo ci fa ammalare. Questa è la sconvolgente conclusione di un importante rapporto pubblicato questa settimana sulla rivista medica The Lancet. Secondo l'articolo, in Gran Bretagna e negli Stati Uniti, il cibo ultra-processato (UPF) rappresenta ormai più della metà di ciò che mangiamo. Questa percentuale è tanto più alta quanto più si è poveri.

Gli UPF sono prodotti alimentari industriali realizzati con ingredienti economici estratti da alimenti integrali macinati. Spaziano dagli snack, come le patatine, ai pasti al microonde e alle salse da cuocere che ci permettono di preparare i pasti rapidamente. Sono in genere ricchi di grassi e zuccheri, sono modificati chimicamente e contengono additivi che interferiscono con il nostro metabolismo.

Gli UPF sono una novità, ma altamente redditizi. E poiché i margini di profitto sono così elevati, l'industria alimentare è riuscita a eliminare il cibo vero dalla nostra dieta. Nel capitalismo, gli investimenti si concentrano dove i profitti sono più elevati. Ma il risultato per noi è un'epidemia massiccia e improvvisa di obesità, diabete, ipertensione, malattie cardiache, malattie renali, depressione e morte per tutte le cause.

Gli alimenti UPF creano dipendenza e sono iper-appetibili, impedendoci di percepire il senso di sazietà. Pertanto, è difficile per le persone tornare al cibo vero, soprattutto quando è più costoso e richiede più tempo per essere cucinato.

Il rapporto evidenzia come l'industria UPF abbia preso il controllo dei governi, agendo su scala globale per bloccare le normative. Spende ingenti somme di denaro in attività di lobbying e finanziamenti politici, e fa causa a chi la attacca. Identifica e classifica le minacce ai suoi profitti e stanzia risorse per contrastarle. È esattamente ciò che ha fatto l'industria del tabacco di fronte alle crescenti prove della natura mortale delle sigarette.

Pochissimi paesi hanno adottato misure per limitare il consumo di UPF. Ma il Cile dimostra cosa si può fare. Il governo locale insiste affinché i supermercati applichino un adesivo ottagonale nero sugli alimenti ultra-processati. Ha limitato la pubblicità, soprattutto rivolta ai bambini, e ha emanato leggi per ridurre gli UPF nei pasti scolastici.

Ma questo deve essere solo l'inizio della battaglia.

Poiché gli UPF sono più economici del cibo vero, tassarli pesantemente può rendere il cibo inaccessibile a molte persone della classe operaia. Pertanto, una giusta transizione verso il cibo vero richiede, come sottolinea il rapporto, sussidi per il cibo vero, in modo che diventi l'opzione più economica.

Senza questo, le tasse sui prodotti alimentari colpiranno più duramente i poveri.

Il rapporto sostiene che una transizione giusta debba affrontare anche la disuguaglianza di genere, poiché le donne sono ancora le principali cuoche in casa. Libera dal capitalismo, la preparazione dei pasti potrebbe essere reinventata con cucine comuni e approvvigionamenti condivisi.

Per la prima volta, un importante rapporto ha evidenziato che gli UPF sono un problema insito nel sistema capitalista, e non un problema individuale che può essere affrontato semplicemente consigliando alle persone di mangiare cibi più sani. Sostiene che l'industria alimentare debba essere regolamentata e controllata. Ma la probabilità che ciò accada è minima.

Proprio come non possiamo permettere al capitalismo di "regolarsi da solo" per affrontare il riscaldamento globale, non possiamo permettergli di decidere la nostra dieta. Il rapporto è l'ennesima prova della necessità di liberarci del capitalismo prima che ci uccida.

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Fonte: Socialist Worker

Autore: Dr Kambiz Boomla

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Castagne d’Italia: tra radici antiche e futuro sostenibile

Articolo da GIFT – Great Italian Food Trade

Le castagne italiane rappresentano da secoli una risorsa multifunzionale di inestimabile valore per le aree collinari e montane del Bel Paese. I frutti del castagno europeo hanno garantito il sostentamento di intere popolazioni rurali in Italia, fornendo un cibo che oggi si trova al crocevia tra la tradizione del ‘Made in Italy’ e l’innovazione di prodotto, per rispondere alle esigenze di consumatori globali sempre più attenti ad alimenti ‘plant-based’ e senza glutine.

Questo articolo esplora la botanica del castagno, le principali varietà di castagne e marroni, le loro proprietà nutrizionali e le opportunità di valorizzazione che collegano il sapere antico alle tecnologie moderne. Per comprendere appieno il valore del castagno, è fondamentale partire dalle sue caratteristiche biologiche e dalla sua storia millenaria, che lo lega indissolubilmente al paesaggio e alla cultura italiana.

Botanica, origini e diffusione

Il castagno europeo, Castanea sativa Mill., è una pianta legnosa dal portamento arboreo appartenente alla famiglia delle Fagaceae (Scheda IPFI, Acta Plantarum, n.d.), così come querce e faggi.

L’albero ha grandi dimensioni che possono raggiungere i 35m di altezza e diametri considerevoli (Propetto, 2007). Il celebre ‘castagno dei 100 cavalli’ – situato in Sicilia, nel Parco dell’Etna (Sito Unesco Monte Etna, n.d.) – ha un tronco di 22 metri di diametro e una chioma larga 100 metri. In condizioni di crescita normali, l’albero sviluppa un fusto imponente e diritto, caratterizzato da una corteccia liscia e brillante, di colore grigio-brunastro (Musei Italiani, 2022).

Le foglie sono grandi e presentano una consistenza coriacea. La loro forma è caratterizzata da una base arrotondato-cordata e da una marcata dentellatura grossolana. Sebbene le giovani foglie siano inizialmente pubescenti, esse tendono a diventare glabre e lucide con la maturazione (Propetto, 2007).

La fioritura

Il castagno è una specie monoica, ovvero sulla stessa pianta sono presenti fiori sia maschili che femminili, sebbene distinti. Le infiorescenze maschili, chiamate amenti, sono lunghe e giallastre, mentre quelle femminili sono raccolte alla base degli amenti maschili, all’interno di una cupola che evolverà nel riccio.

L’impollinazione è prevalentemente anemofila, cioè affidata al vento. La produzione di polline è cruciale per la fruttificazione e dipende dalla tipologia di fiore maschile: i genotipi longistaminei producono polline abbondante, mentre altri, come molti marroni italiani, sono astaminei e quindi maschio-sterili, richiedendo la presenza di impollinatori adeguati nel castagneto.

Il frutto

Quello del castagno europeo (Canstanea sativa Mill.) è un frutto composto detto trimoso, composto da più frutti secchi indeiscenti, gli acheni (ovvero le castagne) racchiusi in un involucro spinoso (pericarpo) detto riccio. Il riccio, di forma globosa e con un diametro variabile tra 5 e 10 cm, si apre a maturità lungo quattro linee di deiscenza, liberando solitamente due o tre acheni di colore bruno lucente. Ciascun frutto è rivestito da un pericarpo sottile e coriaceo che ne protegge la polpa, destinata all’alimentazione umana e animale. globoso del diametro di circa 10 cm, che a maturità si apre e disperde 2-3 acheni indeiscenti, marroni, lucidi di 2-3 cm (Propetto, 2007)

Castagne e marroni, quali differenze?

Dal punto di vista botanico castagne e marroni sono frutti della stessa specie (Castanea sativa Mill.). Sebbene i termini ‘castagna’ e ‘marrone’ nel linguaggio comune vengano spesso considerati sinonimi, i due prodotti sono ben distinti dal punto di vista agronomico (Neri et al., 2010). I marroni vengono spesso prodotti da specifiche cultivar in castagneti specializzati, mentre le castagne vengono raccolte anche da boschi spontanei (Alessandri et al., 2020). La differenza fondamentale risiede nel numero di semi per frutto:

• castagne. Il frutto, contenuto nel riccio, è generalmente composto da più semi (acheni), separati da una pellicola interna (episperma);
• marroni. Il frutto è costituito da un unico seme di dimensioni maggiori, particolarmente pregiato per la trasformazione artigianale e industriale, oltre che per il consumo fresco (Massantini et al., 2021).

Origini e Storia

Il castagno europeo (C. sativa) vanta una storia antica. Studi paleobotanici hanno dimostrato la sua presenza nella penisola italiana e iberica già durante l’ultimo massimo glaciale (circa 20.000 anni fa) (Massantini et al., 2021). La sua coltivazione si diffuse in Europa occidentale grazie alle antiche civiltà greca e romana. I greci iniziarono a coltivarlo sia per il legno che per i frutti. I romani, pur apprezzando i frutti, ne estesero la coltivazione principalmente per il pregiato legname, utilizzato in edilizia e per la costruzione di botti.

Durante il Medioevo, il castagno divenne una fonte alimentare primaria, un vero ’albero del pane’ per le popolazioni montane (Alessandri et al., 2020). Lo stesso termine ‘marrone’ ha radici storiche profonde, derivando probabilmente dal greco ‘maraon’ e risultando in uso in Italia già in epoca medievale (Massantini et al., 2021).

Principali varietà italiane e loro caratteristiche

L’Italia vanta un ricco patrimonio di varietà e ecotipi di castagno, frutto di secoli di selezione e adattamento ai diversi territori. Di seguito sono descritte le principali tipologie coltivate.

Varietà di marroni

Estremamente apprezzati per le loro qualità superiori, sono la scelta ideale per la canditura e la produzione dei celebri marrons glacés, grazie alla polpa saporita, alla facilità di rimozione dell’episperma (la pellicola interna) e alla caratteristica monoembrionia (un solo seme per frutto). Esempi di cultivar fondamentali sono:

• marrone di Castel del Rio (Emilia Romagna). Varietà registrata come IGP (Indicazione Geografica Protetta) (Alessandri et al., 2020). È considerata tra le cultivar di castagno più preziose e conosciute in Italia. Questo ecotipo, cresce su suolo scistoso e ha mostrato un elevato contenuto proteico (Neri et al., 2010);
• marrone del Mugello (Toscana) IGP. È considerato il frutto ideale per ottenere marron glacé di altissima qualità. Il marrone di Marradi è un ecotipo commercializzato sotto questa denominazione (Neri et al., 2010);
• marrone di Valle Castellana (Abruzzo). Ecotipo della varietà ‘marrone della Laga’. Tra gli ecotipi analizzati, ha mostrato il più alto contenuto di saccarosio e fibra (Neri et al., 2010);
• garrone rosso. Cultivar vigorosa e adatta a quote più elevate. I frutti sono di pezzatura medio-grande. Viene commercializzata con l’etichetta “castagna Cuneo” IGP e si presta sia al consumo fresco che alla canditura (Pavese et al., 2022);
• garrone nero e gentile. Sono cultivar pregiate e ampiamente diffuse, note per la qualità dei loro frutti. Il loro mercato di riferimento è principalmente quello del fresco (Torello Marinoni et al., 2013).

Cultivar di castagne

Nel repertorio delle varietà tosco-emiliane, tra le castagne italiane, le cultivar destinate principalmente alla produzione di farina sono:

• Carpinese (Garfagnana). Insieme a ‘Pontecosi’, ‘Capannaccia’ e ‘Morona’, è usata per la “Farina di Neccio della Garfagnana” DOP. Nonostante la pezzatura piccola (sotto i 10 g), ha mostrato il miglior compromesso nutrizionale tra le varietà locali, con un alto contenuto di minerali (P, K, Mg) e un alto contenuto di fenoli totali (TP) e attività antiossidante.
• Morona (Garfagnana). Anch’essa utilizzata per la farina DOP. Ha un contenuto di saccarosio inferiore a ‘Carpinese’. Il suo contenuto di fenoli totali non è diminuito dopo l’essiccazione tradizionale a differenza di altre cultivar (Lo Piccolo et al., 2020).

Le cultivar diffuse in Campania sono invece l’ecotipo Rosso Salernitano (RSE), che produce frutti di buona qualità con polpa croccante e sapore dolce. La sua caratteristica di maturazione tardiva (dopo la terza settimana di ottobre) la rende vantaggiosa in quanto permette di evitare le frequenti gelate primaverili. Altre cultivar campane sono Mercogliana, Rossa di San Mango, Verdola, Palummina (area di Roccarainola) e Montemarano.

Nel Nord Italia, le varietà con frutti di piccola pezzatura sono tradizionalmente destinate alla produzione di farina e castagne secche. Questa trasformazione permetteva di conservare il prodotto per tutto l’anno. Tra le più note si annoverano ‘Borgna‘, ‘Ciapastra‘ e ‘Pelosa‘. Una importante cultivar del Piemonte è la Pugnenga, insieme alla francese ‘Savoye’, è una delle poche cultivar di C. sativa note per la sua resistenza al cinipide galligeno (Dryocosmus kuriphilus) (Nugnes et al., 2018; Aglietti et al., 2022).

Aspetti nutrizionali

La castagna (Castanea sativa Mill.) è un alimento unico nel suo genere, il cui profilo nutrizionale si discosta nettamente da quello della frutta secca oleosa, risultando piuttosto simile a quello di un cereale (Lo Piccolo et al., 2020; Guiné et al., 2023). Questa peculiarità deriva dalla sua composizione, dominata dai carboidrati complessi (amido) e generalmente povera di grassi, in netto contrasto con noci, mandorle o nocciole, che sono invece ricche di lipidi e proteine (Massantini et al.; Guiné et al., 2023). Le proprietà nutrizionali delle castagne si riassumono come segue:

• il contenuto di amido può variare dal 38% fino all’80% (Aglietti et al., 2022), ovvero raggiungere circa 50 g per 100 g di peso secco nel frutto crudo (Lo Piccolo et al., 2020);
• il valore energetico contenuto calorico è relativamente basso e i pochi grassi presenti (circa l’1%) sono in prevalenza polinsaturi (MUFA e PUFA), benefici per la salute (Aglietti et al., 2022);
• il contenuto proteico è moderato o relativamente basso (sotto il 5%), bensì considerato di alta qualità biologica (Aglietti et al., 2022) per la varietà di aminoacidi (Massantini et al., 2021);
• la castagna è inoltre una buona fonte di fibre alimentari (Lo Piccolo et al., 2020). Queste fibre, in quanto sostanze indigeribili, stimolano la presenza di batteri probiotici benefici e sono utili per la regolarità intestinale (Guiné et al., 2023).

Le castagne, pur avendo caratteristiche nutrizionali simili a quelle dei cereali, sono naturalmente senza glutine (Bounous, 2005). La farina di castagne rappresenta perciò un valido ingrediente per la preparazione di zuppe, torte e altri alimenti destinati all’alimentazione delle persone con celiachia e altre intolleranze al glutine.

Le castagne sono inoltre fonti di vitamine – in particolare Vitamina C, folati e piridossina (Vitamina B6) (Aglietti et al., 2022) – e di minerali essenziali come potassio (K), fosforo (P) e magnesio (Mg), oltre a rame (Cu), ferro, zinco e manganese (Massantini et al., 2021; Aglietti et al., 2022). Il potassio, il fosforo e il magnesio sono considerati macroelementi abbondanti nelle castagne italiane analizzate da Lo Piccolo e colleghi (2020).

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Fonte: GIFT – Great Italian Food Trade


Autore: Desirée Muscas

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